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BoF 2015盘点 | Colin McDowell推荐:年度最佳时装书单

(从上到下、从左至右)《Source: Diana Vreeland The Modern Woman》、《Impossible Wardrobes》、《The Art of Collaboration》、《Grace: Thirty Years of Fashion at Vogue》;《Giorgio Armani》、《Kimono: The Art And Evolution Of Japanese Fashion》、《Fashion and The Art of Pochoir》、《Fashion: A Timeline in Photographs 1850 to Today》、| 图片来源:对方提供

Colin McDowell在其专栏中盘点了新近上市的时装书籍,为即将到来的假期提供美好的阅读选择。

英国伦敦——据说,Diana Vreeland曾说过一句时装格言:死亡必须珍珠来进行装点(其实,我对此说法的正误有些存疑)。这和“时装杂志的照片一定要是彩色的”这种说法一样粗鲁。这也是一种折磨和困扰所有时装书作者的观点,弄得好像时装书籍一定要成为出版界的“大美妞儿”——漂亮是漂亮,就是蠢的很。但从整体上看,书籍所囊括的服装、书籍的行线、数量、尺寸都比颜色重要得多。以黑白两色呈现其实更有助读者进行理解,因为色彩通常能扭曲事实。

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这就是为什么Rizzoli出版社的Dior by Avedon》(“Avedon镜头下的Dior”)尽管定价高达115英镑(中国亚马逊售价人民币962元),仍然值得购入。这部收集了时装界最伟大的创造者之一的作品(很多人会认为他就是最伟大的创造者)、由真正伟大的摄影师Richard Avedon负责拍摄了这位时装设计师创作的鼎盛时期,并以最高标准完成印刷,售价肯定不会便宜。正如每位时装精都知道的那样:一分价钱一分货。所以,请深呼吸,掏出你的信用卡。你买下的设计、摄影与时装的大师级作品。你绝对不会后悔。

Richard Avedon,与Irving Penn比肩,同为20世纪晚期最伟大的时尚摄影师。对Avedon而言,一切都起源于他在那年拍摄的时装系列,那一年是1947年——“新风貌”(The New Look)诞生之年。Avedon精准捕捉巴黎风骨,并启用Susie Parker等顶级模特,从而拍出了精彩优美的摄影作品。他让他的模特们沿着整条道路奔跑、躲雨、在协和广场(Place de la Concorde)滑旱冰。高级定制时装,从未以这样轻快的方式呈现。《Dior by Avedon》是一段完美书写的创意历史:一本杂志(《Harper’s Bazaar》);一位主编(美国版《Harper’s Bazaar》的Carmel Snow,是她想出“新风貌”这个名字);一位时装编辑(Diana Vreeland,她出任美国版《Vogue》主编后马上把Avedon从《Harper’s Bazaar》挖到自己的杂志);以及一位充满感染力的艺术总监(Alexey Brodovitch)。这场“天作之合”将数位只能在天堂寻得的天才们联系在一起,可谓前无古人,后无来者。

Dior先生于1947年溘然长逝。不过十年之后,真正的高端时装便垂死挣扎。这本书将通过摄影作品,留存那些已经流逝了的美感、趣味与戏剧张力,将像老式轿车或经典葡萄酒那样为人细细品味。

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《Impossible Wardrobes》(“不可思议的衣橱”,Rizzoli出版社,定价85英镑,中国亚马逊售价人民币493.7元

演员蒂尔达·斯温顿(Tilda Swindon)的表演,打磨程度有所保证,对其出演的各个角色均有完美到位的理解。作为时尚摄影模特也是一样。同时融合女性特质与雌雄同体气质的她,诱人非常。无论在时装天桥上还是摄影棚中,斯温顿总能手握指挥权,以那种你能想象得到的、最不夸张的方式。同时,自2010年起担任巴黎时尚博物馆(Museé Galliera)馆长的Olivier Saillard先生从未中断寻找衣服带有的更深厚意义,普通的时装秀或大牌时尚杂志很少呈现的这点。

由这样的一对儿合著时装书,真是有意思。他们以全新的方式重新检视20世纪时装,证明自己“有意思”。他们不是做这事的第一人,自然也不会是最后一个,但以这般充满智识的方式进行检视,恐怕要再等一段时间才会有人能超过他们。《Impossible Wardrobes》以盒装三册呈现,按照时间顺序记录了他们对于在巴黎三处不同地点上演的时装秀之意义、相似点与实穿性进行探索的历程。虽时而造作,时而天真,这些调查探寻值得被所有涉足时装设计的人们阅读,与不断重新阅读。这本书既揭示真相,又鼓舞人心。

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Diana Vreeland: the Modern Woman — The Bazaar Years 1936–1962(“摩登女性Diana Vreeland与她的芭莎时期:1936年 – 1962年”,Rizzoli出版社,定价40英镑,中国亚马逊售价人民币493.7元

这本书乍看不过又在回忆和讲述这位不平凡的女性与卓有远见的时装编辑的故事。就连她众多的崇拜者们也可能会问:“这里还能有什么新鲜的?”答案在此:让这本书从同类书籍中脱颖而出的,是书中复刻了当年Vreeland的实际版面——1930年代至1960年代每月出版的《Harper’s Bazaar》内页。这本书亦成为了有关出版物视觉语言的启蒙之书:教会造型师、摄影师、模特——以及最重要的是教会艺术总监们——“如何去做”。

从封面艺术到珠宝首饰与美妆产品页面,读者们将不断受到她的热情与勇气鼓舞,她与前文提到过的Alexey Brodovitch合作,并邀请Lillian Bassman、Louise Dahl-Wolfe、Martin Munkacsi和Richard Avedon这些最顶尖的摄影师共事。正如这本书中呈现得那样,曾经宣称“优雅就是懂得回绝(Elegance is Refusal)”的Vreeland,自然比与她同时代的任何编辑都要懂得留白与言辞简练的重要性。孩子们!好好学学吧。

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Kimono: The Art And Evolution Of Japanese Fashion》(“日式和服:日本时装的艺术与演变历程”,Thames And Hudson出版社,定价50英镑,中国亚马逊售价人民币508元

每座时尚图书馆都少不了收罗一些“标准参考书”,尽管不少都用艰涩难读的“学院派行文”书写——当有人在人烟稀少的学术荒原上大声吼叫,或许才能理解这般语言风格。我的私人图书收藏中也有些这样的书,堆积灰尘又占用空间。这些书几乎不具有可读性,让人完全兴奋不起来,作者往往也没有他们自认的那么博学,炒了又炒的论文主题滋生出一股潮湿霉味,为了赚点钱或是保住学校教职。

这就是为什么我很高兴看到《Kimono: The Art And Evolution Of Japanese Fashion》面世,这本书集结了最为写作最为出色的文章,复杂的历史故事与艺术故事表述清晰、内容丰富,极具阅读与收藏价值。毕竟,日本是世界上最伟大的创意中心之一,甚至在世上方面,日本可谓亚洲唯一对西方持续产生重大影响的国度。川久保玲(Rei Kawakubo)、山本耀司(Yohji Yamamoto)等日本设计师的大胆与激进在西方时尚界活跃了数十年、推动西方时尚界数十年发展。他们的重要影响还将持续下去。这一切的核心正是和服——一种具有开创性的服装。为什么我认为这本书这么重要呢?因为日本对现代设计具有极大价值。无论谁读到这本按照“正确”学术风格撰写与编排的书,将会很快意识到这一点。

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《Fashion: A Timeline in Photographs — 1850 to Today》(“摄影作品中的时装:从1850年至今”,Rizzoli出版社,定价50英镑,中国亚马逊售价人民币296.2元

这本凝结了爱与辛勤的书,由美国最值得信赖、最消息灵通的学者Caroline Rennolds Milbank撰写。作为一名作家、策展人与各大时装展览策展人、苏富比拍卖行(Sotheby’s)专家,她有着非凡的职业履历。Milbank的知识宽度横跨这本书提及的整个时期:从“美好年代”(La Belle Epoch)一直到21世纪初。

本书的时间线串起了整个当代摄影史。因此书里收集的早期照片并非由专业模特出镜,也不为大牌时装杂志专门拍摄,而以家庭快照的形式出现。这些摄影作品描绘出如此清晰的画面,让人看到当时的女性在生活中是如何着装的;让人不得不为专业模特和时装摄影在20世纪下半叶才开始发展成熟而扼腕不已。

虽然本书的价值并未因此而削弱,但确实还存在一个重大的设计缺陷。那就是内容量巨大的珍贵图片注释集中在结尾呈现,这降低了该书的易读性,读者要配合图像阅读这些注释相当不便。如果分散在每一节后出现,就会好很多(整本书被分成几十个小节),但是也算瑕不掩瑜吧。戏服设计师、时装设计师、造型师与编辑都会在本书中获得宝贵的知识,普通读者也会感到此书引人入胜。

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Bottega Veneta: Art of Collaboration(“Bottega Veneta:合作的艺术”,Rizzoli出版社,定价90英镑,中国亚马逊售价人民币722.5元

Bottega Veneta在2001年被当时的Gucci集团(现在Kering集团)收购后,转身变为智力超群的商业玩家。当时该品牌正处于低谷,没有人确切知道应该如何使得众多各自为营且谈不上顶尖的设计师们协同工作。2001年被Tom Ford任命为该时装屋创意总监的Tomas Maier,动作迅速地改变了这一切,在广告手法与设计中均展现其思考深度。

该书就好像一部带注释的作品全集,Maier召集了顶级摄影师,从大名鼎鼎的Nick Knight、Annie Leibovitz、Steven Meisel,到诸如英国摄影师Robin Broadbent等名气不那么响亮的摄影师。而Broadbent为Bottega Veneta拍摄的经典皮具,能激起响亮回声——让人想起Irving Penn那些殿堂级的单张静物摄影。三宅一生(Issey Miyake)的设计作品中透露的Penn痕迹,可在Robert Longo执导的广告片中发觉。那些诡异又扭曲的形状、奇异的姿势与大量纯净留白的运用,使得Longo的广告作品与其它知名度更高的摄影师作品相比更为突出。对比起来,其他不过路人而已。

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《Fashion and The Art of Pochoir》(“时装与Pochoir艺术”,Thames & Hudson出版社,定价50英镑,美国亚马逊售价85美元

20世纪初,时装艺术家们开始意识到摄影的巨大力量,以及这股力量在自身作品上体现出巨大效果;这正是时装插画发展中的伟大时刻。用以对抗摄影的高速度与低成本,Pochoir彩色版画制版技术便诞生了:这是一种采用样版与制花模具(Stencil),仅采用单一色彩颜料为页面刷上图案的技术。这项技术操作相对简易、成本更为低廉,能大量复制插图。这对后来巴黎能有越来越多的时尚报刊出现亦功不可没。人们能灵活使用Pochoir彩版画制版技术,该技术也能在更广的层面被许多不同领域的艺术家加以诠释与运用。但在那些过去的日子里,该彩版画制版技术的真正价值在于模版能多次、重复使用,能快速而廉价地制出页面。

这样的技术被用在插画与杂志出版并不出乎意料。Paul Poiret等女装设计师很快意识到其潜力,并开始请来艺术家们绘制自己的时装系列,然后分发给自己的顾客。这些体现了巴黎高端时装生活的小插图,展示了当时的风尚时刻,那种精致与至臻完善自洛可可画家Jean-Antoine Watteau之后就未曾出现了。Paul Iribe常被认为是风格流派的高手,紧随其后的还有George Lapape和George Martin——他们都曾为《La Gazette du Bon Ton》、《Vogue》等高端杂志工作。其版画作品常常诙谐逗趣,比如展现淑女在大风天里努力撑伞、试图拉紧一只小狗不与大狗打斗,或是暗暗挑逗优雅的年轻男子。虽然这些画作风格轻快,但人物服装的描绘却十分细致精准,这也是应顾客、设计师与手工艺人们的要求,他们想要的可不是什么简单的线条画,而是令人印象深刻的图像。套色版画的清晰正能迎合这一要求。如今收藏者们热切寻求这些Pochoir彩色版画。这本美丽的书正好捕捉了时装史上的最时髦、最幽默风趣的黄金时期。我实在太喜欢这本书了。

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《Giorgio Armani》(“乔治·阿玛尼”,Rizzoli出版社,定价100英镑,中国亚马逊售价人民币754元

这是一本极其美丽的书,一句废话也没有,由一位站在时尚金字塔最顶端的时装设计师撰写他自己的故事,那就是直接忽略其他设计师,仅按照自己的审美行事。正因如此,Armani使自己成为了20世纪最具影响力的设计师之一,其手法与大多数人相比更能称得上是纯粹的现代主义。

通过这本书来回顾Armani的职业生涯,显然他在其达到影响力巅峰的1980年代和1990年代里不仅是一位拓荒先锋,更是男女装变革者。就像1960、1970年代的Calvin Klein那样,Armani运用对形式与功能的融合,成功创造了完全现代又充满美感的时装。他几乎像是一个科学家,重新审视了一切,通过解构男士西装使其易穿舒适,他构想出年轻、新鲜的制衣手法。当其他设计师(比如Versace与Moschino)陶醉于充沛旺盛的意大利风情,胡乱玩弄着图案与色彩时,Armani制造的“意大利影响”则更为清醒,包含无限的深思熟虑,甚至对其纯洁度保持极度虔诚。

以上提及的内容多以照片形式呈现,主要为黑白摄影,这往往与建筑和抽象艺术更为贴近,而非与其他服装设计师的时装多么贴近。至少不可能出现在由Aldo Fallai掌镜的图像中贴近。这位摄影师比所有人都能更好地理解与捕捉Armani时装的精髓。现在的Armani,创造力正逐渐流失;但这本书的出现,无疑将其鼎鼎大名与Vionnet、Madam Grès、Balenciaga和Yves Saint Laurent并列。他们是这样一群设计师,在其黄金年代的成就,能让我们这些人为自己同处这一行业而无限自豪:因为这个行业诞生了像他们这样的创意天才。

这本《Giorgio Armani》与Bottega Veneta的书一样,对设计师出书的价值和目的何在也提出了问题。此类书要么是“实打实的干货”,一切由设计师本人创作与安排;要么不过又是一本“金玉其外”的出版物。前者通常平实清淡,受到严格控制,每一页都要得到设计师本人点头许可:封面上只能出现设计师本人的话语。我其实渴望这两本书能在字里行间狂撒一把盐(甚至是泼上一片醋),破开那片精心调制得过分“恰到好处”的个性蜜糖。

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《Grace: Thirty Years of Fashion at Vogue》(“Grace:《Vogue》时装30年”,Phaeton出版社,定价100英镑,美国亚马逊售价142.5美元

最后,再来说说这本受人欢迎的再版著作。曾经籍籍无名的美国版《Vogue》时装造型师Grace Coddington,目前仍是时装界最安静低调的国际巨星。她令人惊讶地因纪录片《九月刊》(The September Issue)一炮而红——而影片上映前所有人都认为杂志主编Anna Wintour才是绝对主角。在为自己造型的片子低调而无声地据理力争时,Coddington以其对影片拍摄表现出的最极端的冷漠,反而抢尽了风头。

这是一本收罗其作品的美丽的大书。她的造型被普遍认为是时装造型界中实现了最为持续的完美,其封面亦是Michael Roberts为她创作的超赞卡通形象。这本书马上成为了藏家最爱,迅速销售一空,二手书据说已经一转手就能涨价好几百美元。如今该书被Phaidon重新作为“试样”再版,明年秋天,该出版社就将正式推出他们自己的Coddington书籍。现在就下单预订吧,可以开始存钱了。