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Colin McDowell推荐:今夏必读的时装书籍

(从左至右、从上至下)《Bonnie Cashin:优雅就在灯火阑珊处》、《穿Dior的女人:优雅肖像》、《时间的针脚:我们穿着服装的故事》、《我们不能独自做这个,Jefferson Hack的体系》;《Chanel的猫步》、《改变时尚游戏的人:重塑20世纪的时装轮廓》、《时尚受害者:过去与现在的危险着装》| 图片来源:Rizzoli、Random House、Bloomsbury、Thames and Hudson
从《改变时尚游戏的人》到Karl Lagerfeld的Chanel集成著作,Colin McDowell与您分享夏日必读时装书籍。

英国伦敦——夏季出版的时尚书籍就像夏季时装,重量上更轻、比圣诞期间出版的书籍更便宜,也像夏季时装同样值得珍惜和玩味。今年夏天就是这样。我从市面新书中选择了最有趣的7本推荐给你,它们不仅包括漂亮图片,更有严肃的写作内容。

Fashion Game Changers"") | Source: Bloomsbury

Fashion Game Changers  |图片来源:Bloomsbury

《Fashion Game Changers: Reinventing the 20th-Century Silhouette》(改变时尚游戏的人:重塑20世纪的时装轮廓,Bloomsbury出版社,定价26.49美元)

由Bloomsbury出版的《改变时尚游戏的人:重塑20世纪的时装轮廓》(Fashion Game Changers: Reinventing the 20th-Century Silhouette)就是个完美的例子,该书出版正好与安特卫普MoMu时装博物馆(MoMu Fashion Museum)持续至2016年8月14日的《改变游戏的人:重塑20世纪的时装轮廓》展览同期。

该展展品来自纽约时装技术学院(Fashion Institute of Technology,简称FIT)、伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆(Victoria & Albert Museum)、里斯本时尚与设计博物馆(MUDE Lisbon)与巴黎时尚博物馆(Musée Galleria)。书籍则包含了丰富插图,由Karen Van Godtsenhoven、Miren Arzalluz与Kaat Debo编辑,收集来自博物馆馆长、讲师等背景各异的撰稿人稿件,别忘了还有来自FIT馆长与策展首席Valerie Steele难以自抑、喷薄而出的赞美之词,这在我眼里已经超出了书刊编辑或展览的需求,更像是盖上了一枚金质印章。

书籍设计装帧精美,选入摄影作品大多出自20世纪末、21世纪对时装最敏感的摄影师,他们深知如何在图像中将布料与形状看作抽象概念,根据需要为其注入能量或将其全然凝固,比频繁出现在时尚杂志的图片走得更远。

书中文字也与展览一样,围绕作为20世纪中期的关键人物与时装产业推手Cristóbal Balenciaga展开。因此便从Madeline Vionnet与Coco Chanel开始,经过Paco Rabanne和Georgina Godley,再到以三宅一生(Issey Miyake)、山本耀司(Yohji Yamamoto)和川久保玲(Rei Kawakubo)。文章质量与摄影作品同样令人振奋,参考文献广泛。其中有个特别有趣的小品文系列题为“内部参考”(The Insider View),业内人士现身说法,展示身穿Comme des Garçons、Martin Margiela或Issey Miyake的衣服是什么样的体验。不是在稍纵即逝的时装发布会上,而是在现实生活当中。简直难以表达我对这本平易近人又颇有启发的书的赞美之情了——不论你在哪个季节阅读都会非常快乐。

"Women in Dior"| Source: Rizzoli

“Women in Dior”| 图片来源:Rizzoli

《Women in Dior: Portraits of Elegance》(穿Dior的女人:优雅肖像,Rizzoli出版社,定价45美元)

另一本与展览同期面世的书籍是《穿Dior的女人:优雅肖像》,由Rizzoli出版。同期展览则在法国格兰维尔的Musée Christian Dior博物馆(Christian Dior在这里出生并买下此处),持续至2016年9月25日。这本风格优雅的书籍/时装目录与展览一样,记录下Christian Dior本人及其继任者Yves Saint Laurent、Marc Bohan、John Galliano与Raf Simons的设计作品。而且这本书确实有介绍“穿Dior的女人”。书中不仅集中介绍了设计师,还介绍了购买Dior高级定制时装的客户、在时装工坊“厨房内阁”工作的优雅女性(比如Mitzah Bricard和Suzanne Luling)以及时装屋御用模特(包括Lucky、 France与Sylvie),她们对设计师都有着极大的创意影响。

前言由Florence Muller执笔,文字则由Laurence Benaïm写就,全书分出带有诸多插图的不同部分:上流社会(High Society)、闭合圈子(The Close Circle)、品牌活动(Official Events)以及红毯造型(Red Carpet)。Official Events,家喻户晓的Dior“新风貌”(New Look)向全球宣布巴黎时尚的爆发。接来下10年直到1957年去世,Dior是世界上最知名的时尚创造者。手握权利、名气与时髦态度的人士都涌向蒙田大道30号的Dior时装屋,深知只要穿上Dior时装便能真正获得时装地位,与她们的社会和政治地位一样明白无误。客户名单简直惊人:英女王伊丽莎白二世之妹玛格丽特公主、摩纳哥王妃格蕾丝、温莎公爵夫人、前美国第一夫人杰奎琳·肯尼迪、前阿根廷第一夫人伊娃·庇隆(Eva Perón)、古典芭蕾女王玛格·芳登(Margot Fonteyn)等。需求也出现惊人高涨。战后巴黎上流社会即将走向尾声,令人难以置信的私人派对和燃烧不尽的误会,Dior(以及Givenchy、Fath、Dior的“友敌”Pierre Balmain等其他时装设计师)为法国乃至全球精英的聚会提供华美礼服。这些礼服通常只被穿过一次。

这都被搜集在这本令人着迷的书里了。但最有价值的还是时装屋几乎为其每一位重要客户写好了“个人传记”。这为书籍添上了特别色彩,交织起玛丽昂·歌迪亚(Marion Cotillard)、娜塔莉·波特曼(Natalie Portman)、蕾哈娜(Rihanna)等明星数十年的人生故事。《穿Dior的女人》用身穿高级定制时装女人们的生活与成就,让高级定制的世界与红毯时刻更加鲜活生动。

"Fashion Victims" | Source: Bloomsbury

“Fashion Victims” | 图片来源:Bloomsbury

《Fashion Victims: The Dangers of Dress Past and Present》(时尚受害者:过去与现在的危险着装,Bloomsbury出版社,定价27.19美元)

但华丽耀眼不是全部的时装,同样有着阴暗甚至危险的一面。在追逐最精美衣装的历史上,许多过分热心的时装爱好者因此致残、瘫痪或死亡,这就是Bloomsbury出版的《时尚受害者:过去与现在的危险着装》(Fashion Victims: The Dangers of Dress Past and Present)一书中,多伦多瑞尔森大学时装系副教授Alison Matthews David讲述的故事,记录并揭开荣光背后的血腥、残忍与可怕事实:人们如何因时尚、时尚创作与消费而死。谁曾想过去数个世纪间,在新发明与新潮流让人目不暇接时,会有如此多事物对健康、理智与生活构成威胁,在未经测试的情况下,时尚爱好者们往往迫不及待全盘接受那些“最新潮的东西”。

制造商推出从未经过安全测试的产品,但即使是法医或医生也几乎总对他们的行动不去怀疑。我们都知道“像制帽匠那样疯疯癫癫的(mad as a hatter)”这句话背后的事实:早期制帽匠要制出海狸皮草帽子,需要密切接触用于剥除皮毛的硝酸汞,而汞是对人类健康最具危险性的物质之一。最终很多制帽匠出现了精神不稳定、颤抖等汞中毒症状。除了身穿这些时装制成品的女性之外,还有其它方面的危险。

回溯18、19世纪,最大的危险来自因为蜡烛与开放式格栅点燃女性所着薄纱和衬布引起的火灾与燃烧事故。多数因火灾导致的死亡事故发生在家中,但撇去成因不计多数死亡事故发生在管理不当、不合格、不卫生、不安全的工作区域,直至今天依旧在全球范围内的服装行业“血汗工厂”中上演。《时尚受害者》应该成为今日中学与大学图书馆馆藏作品以及纺织服装工厂所有主管的必读读物。

"Stitches in Time" | Source: Random House

“Stitches in Time” | 图片来源:Random House

《Stitches in Time: The Story of the Clothes We Wear》(时间的针脚:我们穿着服装的故事,Random House出版社,定价18.95美元)

Lucy Adlington所著、Random出版社出版的《时间的针脚:我们穿着服装的故事》(Stitches in Time: The Story of the Clothes We Wear)一书,基础更为广泛,但又信息详实,具有娱乐性又很逗趣的同时,用不那么权威的口吻讲述了时尚发展和潮流听似不可能的种种故事,有关彻底改变我们今日着装方式的审美变化、规则与生活方式。这也很适合学校图书馆引入。

"Chanel Catwalk" | Source: Thames and Hudsom

“Chanel Catwalk” | 图片来源:Thames and Hudsom

《Chanel Catwalk》(Chanel的猫步,Thames & Hudson出版社,定价43.6美元,中国亚马逊售价人民币480元)

Thames and Hudson出版的《Chanel的猫步》是本630页的大部头,囊括1983年至2014年间、由Karl Lagerfeld为该时装屋设计的、超过150个系列的1200张图像,至今仍在不断收录。这也算不上一本海滩轻松读物,但在前所未有的艺术自由与资金投入基础上,对Lagerfeld创意进行了宝贵又全面的概述。有多少在我们面前展示过的衣服最终进入生产阶段?甚至又有多少衣服的设计初衷为了贩售?除了这本Patrick Mauriès编写书,我们再没有其它可靠有用的介绍来源了。他在书中写道:1983年1月25日,Lagerfeld正处于其创意巅峰,也不可避免地引出了这个问题——“那天之后,他们就一直在走下坡路吗?”

当然了,Lagerfeld给Chanel带来的是丰富多样的设计经验,包括他在Balmain、Patou的高级定制与Krizia、Fendi、Mario Valentino、Cadette、Charles Jourdan、Chloe等高级成衣品牌的经验。那时他还是位打零工的设计师,“能为所有品牌工作,也相当于不为任何品牌工作,”正如Mauriès指出的那样(这也是Lagerfeld本人认可的说法):“我只是品牌聘来延续生命的雇佣军。”他的成功之处也在书中明显表现了出来,尽管我始终很好奇的是,对于Karl通过不停搜索新鲜又引人注目的事物继承她的衣钵,Coco Chanel本人怎么看?

该书的架构简单易明。每个时装季的高级成衣与高级定制各有四页发布会照片,平均有4到5张图像。这样的结构不仅使得目录与设计师作品排列与呈现合理,更因为以下特点凸显其宝贵:该书没有采用邮票大小的缩小尺寸图片,而采用正常尺寸、标注清晰的图片,选取的都是当时最顶级时装模特的出场造型。最终你看到的就是一本富有魅力的书。总体来说,衣服本身很有说服力,直到2010年后场景布局开始在某些情况下盖过衣服风头——今天也依旧如此。当然了,谦虚和低调,是我们最不需要Lagerfeld及其多变天赋带给我们的东西。

这本书将是Lagerfeld的Chanel时期的不朽记录,对从客户到学生任何时装相关人士都是很好的灵感来源。也同样表明,一个简单想法有多么宝贵又令人愉快——只要这个想法是正确的,这对图书出版和其它大部分事情来说都是如此。出版社下一步要进行整理出版(有望成为图书系列)的时装屋是Dior。最好接下来还有Louis Vuitton和Prada,这样能保证成为真正有价值的视觉参考。

"Bonnie Cashin" | Source: Rizzoli

“Bonnie Cashin” | 图片来源:Rizzoli

《Bonnie Cashin: Chic is Where You Find It》(Bonnie Cashin: 优雅就在灯火阑珊处,Rizzoli出版社,定价45.71美元)

从各方面来看,比较温和的是《Bonnie Cashin:优雅就在灯火阑珊处》(Bonnie Cashin: Chic is Where you Find It)一书,由Rizzoli出版。但这又是一位美国时装界卓有远见者重要却姗姗来迟的肖像,其突破性方法几乎孕育了每一位纽约设计师。与Clare Potter和Claire McCardell一起,Cashin完全打破了纽约时装设计从1930年代晚期至二战后稀释巴黎设计手稿就用的陈规,让道地美国的服装设计也能时髦又不那么正式。当时,在欧洲人的“时装”概念里,反映美国女性生活与态度的服装从来没有立足之地。书中Stephanie Lake温馨而动人的评论,表明Cashin确实领衔1930年代的美国时尚,直至她生命的最后一刻。

创意是这么代代相承的:Cashin、Perry Ellis、Calvin Klein、Isaac Mizrahi、Marc Jacobs——还在不断延续。尽管某些方面来看带有负面情绪,Simon Doonan给当代设计师们的建议也十分中肯:“你永远不可能多样、多产、全然辉煌”得像Bonnie Cashin那样。

换句话说,他们在她之后才打破陈规;某种意义上讲,他们能打破陈规也是因为Cashin开了个头。胶囊系列、针织晚装、层次、钱包口袋、工业风五金件、高级时装采用马海毛、远在三宅之褶(Pleats Please)之前出现的压褶服装,以及她为Coach开创性地采用的皮革与绒面革,早在别人跟风随行之前沾染了她本人的魅力光晕。这本充满智慧与激情的书,应该出现在每一位设计师的床头​​柜上,因为我们今天还没能看到谁真正成为Bonnie Cashin这样的梦想家。这是一位走在时代之前的女性,她的设计本身就能独立成章,并在今日时装界中鹤立鸡群。

这确实是本伟大的书,明确了Bonnie Cashin在整个时装史尤其对美国女性服饰设计手法的重要性。该手法通过直接摘取其设计作品进行展示,说明注释完整,完美记录并阐明其真正特别的天赋。

"We Can't Do This Alone" | Source: Rizzoli

“We Can’t Do This Alone” | 图片来源:Rizzoli

《We Can’t Do This Alone. Jefferson Hack the System》(我们不能独自做这个,Jefferson Hack的体系,Rizzoli出版社,定价48.3美元)

最后是由由Rizzoli出版的《我们不能独自做这个,Jefferson Hack的体系》(We Can’t Do This Alone. Jefferson Hack the System),内容与书名一样私人化又自我放纵,也确实在讲述Hack本人的故事。基本上这是摘自《Dazed & Confused》杂志的页面、访谈与时装宣言集锦,这本影响力巨大的杂志由1991年由Hack与摄影师Rankin共同创办,当时Hack还是伦敦印刷学院(London College of Printing,即如今的伦敦传媒学院)的学生。紧接着又创办了《AnOther Magazine》、《AnOther Man》杂志。2014年《Dazed & Confused》成为了Dazed集团。而现在我们又有了一本杂志的精华集锦册,包括Ferdinando Verderi创作的艺术品,以纪念Jefferson Hack 25年记者生涯。

Jefferson的引言出现了所有该出现的名字,但似乎名字抛得太多,以至容易模糊这些人物在Jefferson所引书籍文章中提出的观点。配到杂志原始页面选出的作品上就有点问题了。Tilda Swinton、艾未未、Bjork……提到的人物都没错,但不知何故他们没说什么特别有意思的话。但尽管如此,概念的大胆始终也是人们把《Dazed》买回家的原因。我还记得第一期杂志带有的兴奋和新鲜感,完全适合创刊之时,作为再版精选也很契合当前时期。但是,这不是文学季刊《巴黎评论》(The Paris Review)或者学会刊物《史蒂森尼》(The Smithsonian),《Dazed》是本时装杂志。造型已经过时了。

如果做不到他整天挂在嘴边的“要与众不同(Be different)”,这就不是Jefferson Hack的书了。所以无需讶异该书带有的巧妙扭曲。该书采用柯达鼎盛6000印刷机(Prosper 6000)印刷,首印5000册书本的封面,以平均每秒5.9本书、每秒560亿滴墨滴速度印制,首印全部5000册不到15分钟印刷完毕,这样每本书的封面都不同并带有特殊标号。就像是藏家最爱的带有杂志独特画面的收藏品。