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Colin McDowell推荐:这个夏日,你不能错过的时装书单

插图制作:Constanza Milano为BoF提供
Colin McDowell与您分享他今年的夏日书单,包括以川久保玲、摄影大师Irving Penn、Balenciaga、Yves Saint Laurent执掌的Dior时期等为主题的著作。

英国伦敦——又到了每年此时。今年仲夏日,BoF专栏作家、时尚界备受尊敬的学者Colin McDowell与您分享他半年一度的时装巨著书单,包括以川久保玲(Rei Kawakubo)、摄影大师Irving Penn、Balenciaga以及Yves Saint Laurent执掌的Dior时期等为主题的著作。

《Clothing Art: The Visual Culture of Fashion 1600 – 1914》(为艺术穿衣:时尚的视觉文化1600年 – 1914年,耶鲁大学出版社,定价46.73英镑)

Aileen Ribiero教授是享誉全球的顶级时装史学家。她对人物画作中的服饰及所记录的社会生活颇有研究。《为艺术穿衣》一书进行了丰富广泛的调查研究,针对人物肖像与画中人物当时身着服饰、以及与当时品味与风格运动之间的联系,其中欧洲宫廷与上流社会的时髦生活正是其缩影。

《Clothing Art: The Visual Culture of
Fashion》| 图片来源:耶鲁大学出版社

她对艺术作品中人物着装与社会习俗的分析十分高明,比如他对贺加斯(William Hogarth)的《时髦的婚姻》(Marriage A-La Mode)与《浪子生涯》(A Rake’s Progress)的评论——我们觉得自己对这些画作已经了如指掌,但你会发现Ribeiro比你知道的更多。

这是穷极一生的对艺术作品的观赏、思考、阅读,再用高潮娴熟的著述技巧重复以上三件事——在她的笔下,就连已被百般谈论、了无新意的人物肖像也好像重获新生。这本书同时收集了众多不同风格与类型的绘画作品,从16世纪的卡拉瓦乔(Caravaggio)到伦勃朗(Rembrandt),从阿尔玛-塔德马(Alma-Tadema)到保罗·波雷特(Paul Poiret)。该书用生花妙笔真正揭示了300多年来时尚服装背后的视觉文化。

《The Price of Illusion: A Memoir》(回忆录:幻觉的代价,Atria Books出版社,精装定价21.04英镑)

Joan Juliet Buck,美国电影制片人Jules Buck唯一的孩子。生来注定熟知并成为好莱坞塔尖一份子的她,童年与青年时光从不缺金钱与特权,劳伦·白考尔(Lauren Bacall)、约翰·休斯顿(John Huston)好莱坞大腕亦是家中常客,但却时常感到孤独与悲伤。

《Price of Illusion: A Memoir》|
图片来源:Atria Books出版社

通过结识毕加索之女Paloma Picasso、Karl Lagerfeld等时尚界人士,她最终认定时装界要比电影与制作人的世界更适合自己。但这不代表时装界没有风浪。这是一本非常坦诚并时常刺痛人心的自传。Joan Juliet Buck拥有极高的天赋,这点有目共睹,但这位法国版《Vogue》历史上唯一一位外国主编似乎从没能像来自英国的美国版《Vogue》主编Anna Wintour那样,真正走出自己的一片天。

她面对自己与自己的世界的这份坦诚,使得《幻觉的代价》成为你不得不读的书。该书展现了如何将绝望披上诙谐幽默与时髦的外衣,让人难以忘怀,甚至能对任何希望获取过去20年时装业商界进行真实评估的人们来说,值得一读再读。

阅读这些紧扣心弦、极度私人化的故事,很快就能明白Buck如此诚实面对自己,亦使得《幻觉的代价》成为那些同她一样、智识远超时装界众生的她的仰慕者必须紧紧抓住的“生存指南”。Joan Juliet Buck这份锋利深刻的机智,让我想起了Dorothy Parker。

 

《Manolo Blahnik: The Art of Shoes》(Manolo Blahnik:鞋履的艺术,Skira/ Rizzoli联合出版,定价32.50英镑)

有关Manolo Blahnik的著作已经有好几本,但这本小书讲述了最多他的故事。这就像是一本巡回展览的介绍目录,按照字母表顺序,Manolo写下了他对某幅画作或照片的评论,这些作品都以他创作的鞋履为主题。

《Manolo Blahnik: The Art of Shoes》|
图片来源:Skira/ Rizzoli

每一个字母带出了Manolo有关鞋履的一段叙述。他的话语是其个性的充分体现,令人耳目一新,在自然地状态下讲述,亦得到完整记录。我自2000年以来多次采访Manolo,并与其在此书上进行共同合作;对我而言,阅读这本书,是解开Manolo丰富知识以及对音乐、电影、文学、艺术、建筑、旅行等广泛兴趣的最佳途径。

《鞋履的艺术》淋漓尽致地展现了这位全然独特的创作者的魅力与风格。每一页都透着他本人的声音。

《Suave in Every Situation: A Rakish Style Guide for Men》(随时随地的文雅:男士潇洒风尚指南,Flammarion出版社,定价16.95英镑)

这是本有意思的书:尽管回答了一些年轻男士们特别重视的问题,即如何避免踏进时尚与造型风格的“雷区”——但最重要的是,是告诉他们怎么不会被人嘲笑。

《Suave in Every Situation》| 图片来源:Flammarion出版社

Gonague Dupleix和Jean-Philippe Delhomme还真的是踩中了男人们的不安全感来源,并各自以“过来人的身份”和诙谐幽默的方式一一点破应对秘诀。

这些看似玩笑话实则严肃的文章提供了货真价实的信息,解答如何表现与造型,正中年轻的时装精们的心。

随意翻开,你能看到“怎么优雅地离开派对”、“雨衣衣领要怎么竖起来”、“毛衣要不要收进裤腰里”等问题,其中我最喜欢的是:“Marcello Mastroianni会不会吸电子烟 ?”在热到连海滩都不想去的天气里,这本书当做沙滩Q&A应该不错,藏在笑话背后的深藏缜密判断也值得你带回家。

《Paris Refashioned 1957 – 1968》,巴黎时尚重现:1957- 1968,耶鲁大学出版社,定价31.50英镑)

《Paris Refashioned 1957-1968》| 图片来源:耶鲁大学出版社

1960年代,伦敦、纽约和巴黎骄傲地自称为“青年时尚”风潮的发明地(如果真能称得上是“发明”而非单纯“演变”的话),因为这给三座城市都引发了一场“青年时装大地震”(Youth Quakes): 摩登族(Mods)与摇滚青年、卡纳比街(Carnaby Street)与玛丽官(Mary Quant)、学生运动与YSL的左岸(Rive Gauche)——让人分不清这些潮流的创作者与购买者。而正如这本令人爱不释手的著作表示将尽全力讲清楚成衣发展史的那样——巴黎才是这场时装运动的先驱。

在这场空前的运动中,冲锋陷阵的是“风尚设计师”(Stylistes,别和Stylists“造型师”弄混了),以及那些苦于市面只能亲手制作现代服饰的女性。他们通常从零开始,没有接受过任何艺术院校训练或时尚系统从业经历——虽然Emmanuelle Khan曾经为Balenciaga当过模特——唯一凭借的只有他们已经买来的衣服。

她们只是希望穿上自己喜欢的衣服:Michele Rosier,以及最成功的Sonia Rykiel —— 她希望自己能够成为原创者而不是做“山寨货”。她们不喜欢Ungaro、Courreges、Cardin这些定制时装屋生产的成衣产品,因为这些产品不过是他们成衣产品范围中的折衷货色。

令人难以置信的是,因其对时装发展演变具有根本性的影响力,这是第一本书,亦是去年在纽约时装学院(Fashion Institute of Technology)同主题展览时同时出版的书籍,分出单独一个章节介绍了或能称之为高街时尚的民主化。这场时装运动得到了时装杂志《Elle》与法国女演员碧姬·芭铎(Brigit Bardot)、弗朗索瓦兹·哈迪(Francoise Hardy)的支持,确保法国将成衣与定制时装屋中独立了出来。

《Rei Kawakubo/ Comme des Garçons: The Art of In Between》,川久保玲/Comme des Garçons:居于其间的艺术,耶鲁大学出版社,定价31.50英镑)

《Rei Kawakubo/ Comme des Garcons》| 图片来源:耶鲁大学出版社

川久保玲(Rei Kawakubo)或许是当下时装界最有意思的人,就算到了今日——在巴黎创办Comme des Garçons 35年之后——她依旧生活在一个晦暗不透明的世界。多年以来,我得以享受了众多她的时装系列,并在为其撰文写作时受到不断的刺激和挑战。但与许多仰慕者一样,我到了现在依旧不明白她如何看待自己在时装界扮演的角色,或是对她在高街时尚世界中被简单化的相关性。

至少这在我在纽约大都会艺术博物馆翻开展览目录时之前是这样的。老实说,我当时认为展览也会与这么多年来我们习惯了的那样,充满诸多令人不明所以的引言和不合逻辑的推论(但并没有一样是能够“敞开的”)。但我读到了她接受策展人Andrew Bolton的采访时,我的灵魂为之一振。这可以说是一场大师级的采访,同时也好比在驾驶一辆装有黑色挡风玻璃的车。你确实可以说川久保天生话不多,多数时候,她的话就好像漂浮在一片私人揣测与无实质意义的广阔天空中的小片云朵。“‘空白’很重要”、“我没有灵感,我从来不看灵感的”,以及我本人最喜欢的,川久保在1993年的感慨:衣服就是用来穿的,这就施加了限制。啥也不说了!别提了!

还是和善一点好了。这是一本制作精良的展览目录,我会时不时再翻翻看——自从放上了我的书桌,我就老在做这件事。为这些衣服拍摄的绝美照片点亮了书页,引言全部来自设计师本人,从令人发笑的(“概念的缺失即为概念本身”)到发人深省的“我创造了自己的传统。我从不直接受到其他人的启发。我的出发点总是些抽象的东西。”

在这个抄袭越来越猖狂的行业,仅是这一点就能让我们所有人都爱川久保玲,成为我们所有人珍爱的黄金,虽然她老是会把别人弄得很不爽,比如我。

但如果,她能将自己的想法转化成普通女性能够理解的服装,那她不仅会成为现代最伟大的时装人物——还会像圣女贞德那样骑坐在绝望而迷失的设计界顶端,这个设计界已经被那些无耻地被时装评论家称赞的幼稚玩笑牵着鼻子走。

但或许在知识、精神并从根本上崇尚实用性的川久保玲明白,要进入她的王国,唯一的道路就是去看、去学习、与分析她所做的一切。这就是为什么说,这本书是一封对有勇气接受这场挑战的人的邀请函。

《Irving Penn: Centennial》(Irving Penn的百年影像,耶鲁大学出版社,定价45英镑)

《Irving Penn: Centennial》| 图片来源:耶鲁大学出版社

Irving Penn生于1917年,逝于2009年,职业生涯长达近70年。他选定的工作环境是工作室,就算他的拍摄地没有,他通常也会创造一个。即便在他最迷人或者说最洋溢或异国情调的时期,Penn拍摄的从来就不是一个简单的穿着漂亮衣服的女孩,而是一个身处美丽且精心构造的空间的女孩。就算是Ralph Lauren那幅将一只油漆罐作为背景的广告亦是如此。

原始部族、文化巨擘、娱乐圈名流、美丽的模特(常常是他的妻子Lisa Fonssagrives担任);静物、裸体、香烟:Penn的工作足迹遍布巴黎、纽约、秘鲁、新几内亚与摩洛哥。他博学多识,但他的画布仅是一方小小的设计空间,诱捕观众的双眼,保证了他的作品总能获得强烈的关注。

贯穿Penn的摄影生涯的,是一种使人不得不紧紧盯牢的、静止与冷冻的质感,这种质感还在这位摄影师与“马戏团大师”希望的那样沿着拍摄对象的轮廓流动。如果你的目光确实追随轮廓流动,很快你就会明白照片中没有任何随机或偶然。没有什么惊喜的意外。所有一切就好像根据绘画大师的计划严格执行,就好比蒙娜丽莎本人并不是一屁股坐下来,然后被告知不能动。Penn也是如此。

他提前想好了一切,明白如何实现他心目中拍摄对象的本质。他用这样的敏感对待每一个主题。通过围绕主题创造新空间,他同时创造出了一条防疫警戒线,使观者的目光沿着每幅图像中预先画好的“地图”移动。Diana Vreeland在说出那句令人难忘的“眼睛一定要旅行”(the eye must travel)时,心里一定能想到了Penn。而这本书正如展览那样,告诉了观众们他是怎么做的。

因其主题的多样性,以及对待每位拍摄对象的不同风格,你确实很难找到Irving Penn目光的聚焦点(而不像其他很多人),再者说他对待不同工作的态度也很不同。但是让其成为同时代最伟大时装摄影师的原因,是他在每一个主题上呈现的诗意与秉持的信心。无论是街边被弃的烟头还是作家科莱特(Colette)的深思凝视,也不论是模特Dorian Leigh对优雅女性吸烟近乎无瑕疵的完美的呈现,还是一朵面对死亡剧痛的美丽罂粟。

该书按照最高标准制作,因而也价格不菲,但这不过是所有参与了Penn视觉艺术的摄影师与人物出众才华的底片。这是一段20世纪下半叶必不可缺的伴奏,没有其他摄影师能达到如此评价。

《Fashion Forward: 300 Years in Fashion》(前进的时装:时装纵横300年,Rizzoli出版社,定价28.64英镑)

《Fashion Forward: 300 Years of Fashion》| 图片来源:Rizzoli出版社

“怎么又来一本时装纵览啊!”我能想象不少读者已经在哀嚎。但这绝对不是!这是一本学术著作,赞美欧洲历史与现代服装史上最伟大的时装时期之一。这段时期前后延续300年,配合来自去年的巴黎艺术装饰博物馆(Musee des Arts Decoratifs)的时装与纺织品藏品作为范例,展览由该馆创意总监Marc Ascoli监制。正如序言指出的那样,收集工作还在进行,尚有许多差距需要填补。但其中,来自20世纪的设计师作品尤为丰富,其中不少人至今还在工作。该书侧重介绍法国时装,仅有Muiccia Prada与Charles James两位设计师得以占据“外国设计师”分类的空间。

如果考虑到50年代以来美国设计师对时尚的影响,以及影响力更大的美国街头与运动服,该书没有讲述着一点似乎是个损失。其中一篇文章指出将“时装”区别于“服装”的生疏,但这不该成为我们放弃这本精辟著作的理由。藏品策展人亲手撰写了解释性长文,可谓极高的制作标准,亦使《时装300年》成为个人与学术机构图书馆藏极为有用的文献。

《Walking With the Muses: Pat Cleveland》(与缪斯同行:Pat Cleveland,Atria Books出版社,定价16.54英镑)

《Walking With Muses: Pat Cleveland》| 图片来源:Atria Books出版社

Pat Cleveland是今日“超模”们的先驱——但要比诸多追随她脚步的模特们更有活力,也更有趣。当她在1970年代在纽约与欧洲的时装发布会上爆发时,我记得那种波西米亚的优雅气质,她给此前的静止的米兰与德国时装界带去革命。

她在T型台上奔跑,大笑,唱歌,用对生活的享受与快乐感染所有人,这样的欢乐总能延续到最后。沃霍尔(AndyWarhol)、杰克·尼科尔森·荷尔斯泰因(Jack Nicholson Holstein)、沃伦·比蒂(Warren Beatty)和贾格尔(Mick Jagger)都是她的朋友。Pat是个派对女孩,从该书对这段活得很好的人生坦诚而有趣的叙述中不难得知。

Pat与纽约时装插画师Antonio以及Chloe的Karl Lagerfeld合作的小幅插画,得到了Andre Leon Talley这样的一段评论:她的人生证实了“就算是大胆的白日梦也能实现”。她的人生开始于纽约哈林区一间租来的房子,她给自己做衣服。这本书的节奏简直就像是大步奔跑,找到了这个励志故事痛楚与悲伤的另一面。她的女儿Anna继承了母亲衣钵,如今在模特界同样获得了巨大成功。

《Dior: Yves Saint Laurent 1958 – 1960》(Dior:Yves Saint Laurent 1958 – 1960,Assouline出版社,定价150英镑)

《Dior: Yves Saint Laurent》| 图片来源:Assouline出版社

为纪念即将到来的Dior时装公司创办70周年,Assouline将为每一位自1970年Dior先生去世后执掌过该时装屋设计大权的设计师们单独制作一册书,收录他们的最佳高级定制服作品。这套系列丛书的第一本,即是Dior本人的作品,下一本则是他的门生、继任设计师Yves Saint Laurent。

其它书册自然就分别专注于Marc Bohan、Gianfranco Ferre、John Galliano、Raf Simons,以及最后一位——首位执掌Dior时装屋的女性艺术总监,Marie Grazia Chiuri。

以其卓越非凡的制作标准与Laziz Hamani杰出的摄影质量,本册堪称一件收藏品。该系列丛书编纂目的明确,是该传奇时装屋在定制服领域的重要声明,各册书卷极高的制作标准,确保其能在全球范围的专业图书馆占有一席之地。

《Balenciaga: Shaping Fashion》(Balenciaga:重塑时装,V&A Publishing出版社,定价30英镑)

《Balenciaga: Shaping Fashion》| 图片来源:V&A Publishing

这是该维多利亚和阿尔伯特博物馆(V&A)第三本专门记录Balenciaga生平及其影响力的出版物,而这目前成为了一个拥挤的市场空间。但其研究之深、细节之精使其脱颖而出。为这位与自己同时代最神秘的巴黎女装设计大师,作者Lesley Ellis Miller撰写出最全面、最易读、最实用的著作。最终,为所有对时装感兴趣的读者奉出了有关那段黄金十年的必备读物。

经过相当客观的研究与学习量,Ellis Miller笔下诞生了一本难以被取代的经典。她重新梳理Balenciaga的背景,呼吁Cecil Beaton对他作品的理解及高明的评论,阐述了极为重要的国际客户作为Balenciaga声誉的创造者与维持者的重要地位。该书同样将目光放至时装屋的其他人——比如帮助Balenciaga建立全球声望发挥重要作用的销售助理与专属模特。

买来这本书之前,我在很长一段时间内都很喜爱阅读专门介绍某位设计师的著作。但我之所以喜爱这本书,除了以近乎对白文风的写作风格背后进行了海量研究之外,还因为她以任何读者都不难发现的迷人方式,用妙笔再现了依旧被认为是20世纪最伟大的设计师的Balenciaga。

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