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螺旋上升,上海时装周步入新起点

上海时装周新天地主秀场入口 | 图片来源:对方提供
走过15年的发展路程,如今的上海时装周又来到了新的起点。

中国上海——高中的政治思想课程教导我们,人类社会的发展是一个螺旋上升的过程。上海时装周的发展亦然,经历了过去3年的配套环节蓬勃发展、设计师品牌形象逐渐稳定、产品研发也进入相对成熟的阶段。正如BoF此前报道,如今上海时装周的时尚产业矩阵现已构建完成,供需关系的稳固增长,人们对上海时装周的关注焦点再一次回到了伸展台上。时装发布会的品牌叙述、概念呈现、造梦属性成为了本届时装周最大的亮点。

无论是大品牌集结的新天地主秀场、年轻设计师的大本营Labelhood、本届新举办的兼具前两者属性的Xcommons诸色会,还是散落在城中大大小小的时尚活动,设计师越来越重视一场秀所带来的媒体曝光价值。是否能在微信朋友圈上刷屏,似乎成为了参与到本届上海时装周官方发布日程中的近100个品牌,判断自身成功与否的一大硬性指标。

新天地主秀场满足了本土大型品牌的需求,比如拉开时装周序幕的Moiselle和刚上市的Broadcast播,品牌、媒体和明星三方在这里都找到了他们的价值。像刘嘉玲的品牌Anirac就在此第二次登陆上海时装周,有梁朝伟坐镇,自然获得了很大的关注。蓬勃发展的品牌,如刘小路的Deepmoss和吉承的Jicheng这样的品牌则已成为上海时装周日程上的保留项目,发挥稳定。而冯光的密扇Mukzin、李薇的Awaylee则有着各自鲜明的审美趣味,或放或收,皆在发布会上做到了极致。

新天地主秀场发布会 | 图片来源:对方提供

在Labelhood,由于场地距离新天地主秀场仅为十分钟的步行距离,为马当路地铁站上盖的一个尚未投入使用的商业项目,因此即便两边发布会的时间仅隔30分钟,比如12号的Deepmoss和Shushu/Tong,观众还是依然有办法兼顾两边。如今Labelhood的自身定位为一项兼具时装、艺术属性,面向大众的沉浸式体验活动。本届的主题为共鸣(Unexpected Belongingness),从现场前来观看的年轻人,你不难发现,蕾虎确实成功耕耘出了一个为时尚爱好者提供归属感的社群。在活动的最后一天,风雨飘摇却丝毫没有阻止数千名观众撑着伞井然有序地等待观看陈安琪Angel Chen的时装演示活动。就这点来看,在上海除了他们,没有任何一个活动组织方能拥有如此大的号召力。

活动内容本身,赞助商的露出、零售的元素和交互式体验的环节结合得算是比较有机,只不过由于场地较大,视觉呈现之感依然有些零散。像Labelhood与Mini汽车为展示王逢陈(Wang Fengchen,由于该设计师以个人名义参加,因此并未使用Feng Chen Wang品牌标志)、郭温涵和黃凯威的Motoguo、李佳佩的Andrea Jiapei Li合作款打造的展览,完全可以放到第一层,充分利用商铺之间空旷的广场空间。与《YOHO! GIRL》合作的“客厅”更为有趣,仿佛真的步入了一个外表光鲜、家里乱糟糟,仍未将人生追求从浮华表象转移到修身养性的富裕小女生(显然也是《YOHO!GIRL》核心读者)的会客厅。

Wanbing Huang在Labelhood的展示 | 图片来源:对方提供

说到会客厅,Labelhood确实成为了上海时装周接见国际嘉宾时手中最强的王牌。无论是此次专程前往上海主持首届“论道”BoF时装商业评论中国峰会的BoF的创始人、首席执行官Imran Amed,还是BoF的专栏作家Angelo Flaccavento,或是美国时装设计师协会(CFDA)的首席执行官Steven Kolb,这里都已成为他们上海时装周日程不可错过的一站。

Angelo Flaccavento认为,上海这座城市充满了能量和生机。他说:“相比意大利和欧洲的年轻设计师,我觉得我在这里看到的中国设计师很幸运,因为他们能够有这么好的机会展示和发声;而在欧洲,年轻设计师很难有这样的机会。”此外,他也感到十分欣慰:他在上海看到设计师作品,没有盲目跟随或者借鉴,而是拥有自己的风格语言,有自己特定的身份认知。而Steven Kolb则表示,新天地的主秀场非常专业,地理位置优越;Labelhood的呈现形式则非常有活力,策划水平很高。他希望回国后,能够推荐美国的设计师未来参与到上海时装周之中。

如他们所说,这里依然有着全上海时装周、乃至全中国最值得关注的年轻设计师品牌,比如雷留树和蒋雨彤的Shushu/Tong、杨桂东的Samuel Gui Yang、黄婉冰的Wanbing Huang、郭一然天的Yirantian、郑铭麒的Minki和陈安琪的Angel Chen等。该活动的联合创始人,同时也是BoF 500成员之一的刘馨遐表示,她在本季Labelhood“看到了时装民主化的力量,看到了设计师的专注力回到时装产品本身的趋势。”

龚力的8on8在Labelhood的展示 | 图片来源:对方提供

此外,正如本文标题所述,这一批设计师在中国市场已经积累了一定的经验,品牌也有了一定认知度。因此,举办发布会是一个很好的创造新形象、打破既定认知的机会。这几位设计师在持续推出充满其标志性设计元素的作品的同时,也在发布会上给大家带来惊喜。其中,Samuel Gui Yang的发布会上,模特奇特的走位方式和样衣陈列充分利用了场地的空间,营造出了一种宛如展览空间般的严肃感。而Wanbing Huang则搬进来了好几个透明的“大缸”,一块石子在机械的牵引下不断在水面制造涟漪,呼应本季“记忆碎片”的主题。“装置手臂设定的慢动作刚好碰到水面产生的波纹,通过装置底部的灯光反射出来的光,”黄婉冰告诉BoF:“正好营造了我想要表达的画面。”

在“GQ一日”中,参与角逐明年6月伦敦男装周展示机会的6个男装设计师品牌各显神通,展示了各自独特的视角。刘丹霞和黄善鹏的Danshan将预科学生推向绿荫草场、邹家华的Ka Wa Key是胴体的欲望与挣扎、李浩冉和瞿思颖的Private Policy,展示了他们对Americana的思考、龚力的8on8是其今年2月圣马丁毕业系列的一个延续、周师墨与温雅的Staffonly展现了一场慵懒的钓鱼之旅、Motoguo则是郭温涵献给黃凯威的一封情书。每一位设计师身上都有闪光点,只能挑选一位前往伦敦走秀几乎不可能。或许如今是时候,更好的利用“GQ China Presents”的机会,“一次过”让世界看到中国男装设计的不同可能性。

Pronounce在Labelhood的展示 | 图片来源:对方提供

而该荣誉如今的获得者,由李雨山和周俊设创立的Pronounce则将其已在伦敦展示过的系列,进行了提升与再包装,将现场打造成了一个紫色空间。此外,不少秀款的细节得到了改良,他们还以伦敦秀上模特的模样进行创作,推出了新的T恤系列。李雨山告诉BoF:“我们定义这暧昧紫色空间为笼罩在阴影下的一个空间,这本身就是很Pronounce式的思维逻辑。”

本届上海时装周新推出的Xcommons诸色会,则满足了定位和体量介乎新天地主秀场和Labelhood之间的这一批品牌。正如上海时装周组委会副秘书长、BoF 500成员之一的吕晓磊此前接受BoF采访时所说:“‘Xcommons诸色会’的初衷,是希望做一个‘可穿着艺术’的概念,譬如手工艺、艺术时尚和市场的结合,我们希望探讨如何去用跨界进行‘商品的艺术化’和‘艺术的商品化’。”无论是年轻设计师谭凤仪的Fengyi Tan、张娜环保概念主题的Reclothing Bank,还是王海震的Haizhenwang,其实都是在通过时装与其他很多不同领域的主题进行跨界。别的不说,就从如今一杯难求的喜茶都愿意为Xcommons诸色会做赞助商来看,该平台来日势必大有可为。

Junwei Lin在Tube Showromm开幕的展示 | 图片来源:对方提供

此外,无论是官方日程上刘旻的Ms Min、陈序之的Xu Zhi在上海W酒店的新系列发布会,还是日程之外的李鸿雁的Helen Lee都聚集了不少人流。Tube Showroom的开幕同时也成为了上海时装周期间不可错过的一个活动。这里有众多值得深入了解的新兴设计师,比如林筠苇的Junwei Lin,以及由4位还在伦敦上学的学生刘潇薷、朱琳冰、李昱峰和张梦桐做的品牌Dumpty。前者浪漫的男性形象如今已顺利吸引了棟梁和连卡佛的关注,而后者别开生面的展示方式、别出心裁的剪裁手法更是值得关注未来走向。张梦桐告诉BoF:“Dumpty是‘矮胖子’的意思,因为觉得时装不是高瘦美的人穿才好看,身材普通的人也可以穿得很酷。这种‘素人’精神,无论在设计还是在模特挑选中都有体现。”

另外一处发掘年轻设计师的好地方依然是Ontimeshow。随着来自米兰的大型展会White也在西岸艺术中心扎根,这里的时尚氛围进一步升级。White初来乍到,在当地市场喜好的把控上还有进步空间。中国已走过迷信西方品牌的阶段,单单强调纯粹的意大利制造,缺少反映时代精神的品牌和产品,将无法真正在如今的中国市场打开局面。马路对面的Ontimeshow则继续在多方面取得良好的平衡。

郭子峰在Ontimeshow | 图片来源:Tianwei Zhang

这里依然有一批值得关注的新鲜血液,等待着行业人士的发掘。像BoF上一季就曾报导过的Random Clichés,这次他们尝试了更贴合市场的用色和产品。另外两位值得关注的设计师是今年刚从伦敦时装学院男装硕士专业毕业的邵昌玺再度回归个人品牌运作,曾经在“GQ China Presnets”支持下,在伦敦走秀的香港设计师郭子峰(Kay Kwok)。这位设计师在潜心经营几年演唱会造型生意后,决定再次找回自己。虽其笑称Kay Kwok现在收敛很多了,但你仍能见到其惯用的戏剧性设计元素,以及带有复古未来主义的印花等。

邵昌玺以保护和宇航服为灵感的毕业系列令人印象深刻,而此次其个人品牌Changxi Shao所推出的新系列则是在毕业系列上简化、拆解而成。设计师告诉BoF:“品牌试图传达穿着者与服装结构的互动与体会,置换和引申日常服概念下的细节结构。在未来完善产品线的过程中,尝试连接年轻文化和经典文化的反差与融合,平衡男女装产品线,建立既对经典时装结构有特殊情结又能够包容当下文化的受众群。”

据官方数据显示,本届上海时装周的7大商贸平台Mode、Ontimeshow、时堂、White、DFO、Alter和Tube的总展览面积超过了30000平米,参展品牌逾1200个,接待超过2万人次的专业观众。如此大的体量为不同定位的品牌和买手提供了多元的机会,各取所需。

Angel Chen在Labelhood的展示 | 图片来源:对方提供

注册系统显示,无论是Lane Crawford、Joyce、棟梁、耍衫、SKP、Galerie Lafayette这些具有国际知名度的零售商,还是本土巨人,如南京德基、金鹰集团、天虹百货、红星美凯龙、K11、银泰集团、上海百联集团、北京王府井百货等,来自全国各线城市、各类规模服装服饰零售企业机构的买手团队均来到了上海。这是上海时装周近3年来对中国服装服饰零售模式转型发展所起到的推动和影响表现,也从一方面呼应了十九大开幕讲话上,习近平总书记倡导的要进一步优化供给的表现。

不少国际零售商也专程前往。Saks Fifth Avenue的母公司哈德逊湾集团(Hudson’s Bay)资深副总裁兼时装总监Suzanne Timmins就表示,这是她第一次来到中国,听到很多人的推荐,希望在上海时装周期间看看来自中国的设计师和品牌的情况。虽然只在上海停留了3天,但是参观了大部分的展会Showroom,也认识了许多设计师。下一步,她会回到北美与同事共同探讨与中国设计师和品牌的合作可能。

而意大利奢侈品电商Luisa via Roma的首席执行官Andrea Panconesi则表示,他希望在上海能够认识和挑选出独具个性化风格的设计师和产品,同时也很乐意帮助中国设计师打开全球市场,让更多热爱时尚的人士了解东方美学以及中国设计师。此行期间,他在上海选中了Angel Chen、金翀宇的Jinnnn、高杨的Simon Gao、欧阳丹的Chrisou by Dan等品牌。

新天地主秀场发布会 | 图片来源:对方提供

供需关系如今已稳固建立,Showroom方面也表示,业务皆有十分显著的增长。Tube Showroom的负责人徐佳英表示:“这次品牌相比上次增加了6个,但是订单总数却比上次翻倍还多。”Not Showroom的创办者张樱则告诉BoF:“这一季态势较上一季增长不少,到访率大幅增长,亮点是新增了配饰品类,区域划分跟品牌定位匹配,加之环境不错,整个体验相对较好。”

吕晓磊告诉BoF:“参展品牌从往年的互相询问是否拿到订单,变成这次互相关心询问的是拿到多少订单,可以说时装周期间的买卖关系和供需关系正越来越稳定地发展和提升。未来在上海时装周的商贸交易版块,将进一步通过更多针对展商和专业观众的深度化、定向化服务,做好买卖关系之间的嫁接。”

如今,她亦认为,需要继续把时装周的内容做好。“未来,上海时装周内容构架中的所有版块,定位将更清晰,内容会更好、更深化地去呈现和体现。” 上海时装周走过第一个15年,一个轮回,又来到了新的起点。对于未来,吕晓磊表示:“痛并快乐着,唯有不断尝试新的方法和举措,才能让上海时装周和上海这座城市,拥有更好的发展。”