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步入花季的上海时装周渐显成熟风韵

Motoguo在Labelhood的展示 “ 图片来源:对方提供
走入第16个年头的上海时装周,正凭借着无与伦比商业规模与创意能量,进一步稳固其中国时装产业领头羊的地位。

中国上海——四月初的上海格外怡人。落英缤纷、阳光明媚,新天地太平湖主秀场好不热闹。从《智族GQ》支持的开场大秀Pronounce到为本次上海时装周画上句点的中国品牌I Love Pretty,本届上海时装周无论是在规模、运营和管理上,还是在商业和创意层面,都已步入成熟的阶段。

“对我们来说,每一季要做的就是挖掘不一样的东西让时装周更出彩,让它有新意,让大家都好奇,我们是一直在路上的,这个产业让你必须要有前瞻性,这个行业的人是很先锋的。”上海时装周组委会副秘书长,同时也是BoF 500成员之一的吕晓磊女士告诉BoF。而法国高级定制和时尚联合会的首席执行官Pascal Morand就直言:“上海时装周变得越来越强大了。这里发展的速度、创新能力、越来越多的品牌和上海时装周的氛围都让我印象深刻。”

此外,这一季各个活动、展会从业人员的专业度有了显著的提升。经过了两三年的磨合和锻炼后,新的关系网络和执行方式逐渐稳固,人们原先的慌张眼神不见踪影,取而代之的是锐利的判断和精准的解答思路。Vogue International的亚洲编辑杨忆非就表示:“这一季我深刻的体会到,展会体量更庞大,组织也更加到位了。”

其实时装周的成长,就是参与时装周各个环节中人员的成长。像Tube Showroom里的小姑娘认得买手了,并知道如何因店而异介绍设计师的作品。而Labelhood的实习生们知道该把队伍中的谁先拉进专业场。这些细节上的提升,无疑都帮助改善了参与时装周的媒体和买手各个层次的体验。

Ximon Lee 2018秋冬系列 | 图片来源:对方提供

上海时装周组委会提供的数据显示,本届时装周举办的时装发布会超过了100场,其中在官方发布日程上的有97场。值得欣喜的,越来越多有趣的年轻设计师和品牌参与到了新天地太平湖主秀场的发布之中。像BoF本季专门报道的DeepmossKRBLHaizhenwangPony等,他们皆将上海时装周作为其新一季作品首次发布的平台,也获得了了良好的媒体反馈。

刘小路的Deepmoss这一季与已故艺术家Louise Bourgeois展开了一场不可能的对话,通过服装对生命、欲望、恐惧和未知进行探讨。俞用雷的KRBL则取材于日本幻想文学作家梦野久作,将其作品中对于梦境与现实的刻画通过服装这一媒介进行二度解读。

王海震的同名品牌Haizhenwang的新系列将目光投向了其曾经生活过的英国。不少维多利亚时期的传统服装元素和剪裁手法被运用到了2018秋冬系列中,并对这些元素进行现代化的处理,为其在现代女性的衣橱中找到了存在的理由和价值。美国运动品牌Pony则找来了歌手周笔畅与BoF 500成员、时装造型师刘璐(Lucia Liu)强强联手,助品牌实现了一次新生。

与日益优秀的时装发布日常相辅相成的,是上海时装周期间举行的亚洲最大的原创设计品牌订货季。本届上海时装周的7大商贸平台Mode、Ontimeshow、时堂、DFO、Alter、Not和Tube总展会面积超过了3万平方米,参展品牌超过了1000个,来自全世界各地30多个国家与地区。

Mode中的有趣品牌,Bodysong和Pingsi Zhou | 图片来源:Tianwei Zhang

其中,在规模最大的Mode上海服装服饰展,观展总人流量达到11843人次,观众总数8086人,较上季增长18.7%。其中专业渠道买家人数达到3120人,较上季增长11%。Mode的负责人张洁还告诉BoF:“老展商普遍反映随着这几年买手店数量的增长,设计师品牌商业化操作日趋成熟,在展期前两天即达到上季四天的订货量,现场下单和下定金的比例较上季明显增多。”

第一次来到Mode的天猫服饰品牌营销市场总监谢炜,更是大胆设想如何挖掘Mode的“大数据”,比如用技术手段检测买手动了哪个设计师的哪个纽扣,在哪件衣服前停留时间最长,并将这些数据反馈给品牌。本质上,天猫这一季开始深入参与上海时装周,是为了让人们对时装周进行更多维度的解读,“只有提高时装周的活跃指数,形成一定的社会效应,让这个专注的产业也能有更广阔的关系网,这样才能扩大影响力。”他说道。

而其他展会也均呈现增长的趋势。这一届Ontimeshow观众总数达6637人、时堂观众总数为4612人,DFO观众总数则为3500人。增长的数字背后,是各个展会平台参展品牌结构的优化、服务的提升,以及买手与品牌互信的进一步建立。在本季Mode,在众多定位轻奢的商业品牌中,你也能找到有趣的设计师品牌。

此前身居加拿大的中国设计师周平思的同名品牌Pingsi Zhou无疑是本季Mode的亮点。这位年轻的设计师是第一次回国展示她的第一个系列,但已获得不错的关注,还获得了一些来自四川、浙江和广东地区的订单,甚至有一些商场还希望这位设计师开设自营零售店。其色调欢快温暖的 2018秋冬系列的主题为“In realms of the unreal”,灵感来自于美国作家兼艺术家Harry Darger的画册。

在连续第四季参与到Mode的日本设计师品牌联合展示Showroom昕东京中,也能发现不少有趣的品牌。像刚获得今年东京时装大奖的品牌Bodysong和设计师恒泽琴叶同名品牌的副线Todo Kotohayokozawa,皆值得关注。

时堂中值得关注的品牌Qu Chuang和Megatrends | 图片来源:Tianwei Zhang

而在场地位于上海展览中心的时堂,BoF此前报道过的男装设计师瞿创(Chuang Qu)在新一季继续打造中国男性衣橱,他对于工艺与细节的执着令人印象深刻。时堂中另外一个有趣的品牌为Megatrends。品牌背后的设计师黄界平此前在马克华菲工作,这一季是他推出的第二系列。这位设计师每一季以身边的一位朋友的衣橱为出发点,再融入自己的设计语言。他会因朋友的职业而异,进行有趣的跨界。

在位于西岸艺术中心的Ontimeshow,展会的硬件措施得到了进一步的提升。民族运动品牌梅花牌在此展示了其对于休闲时尚运动风的理解。而来自韩国的品牌Loolapalooza则为该展会中充满创意的品牌之一。该展会的内容与传播总监谢梦韵告诉BoF:“本季Ontimeshow以‘无限’为主题,试图去碰撞出创意和商业之间的无限火花。几乎所有到场的买手与媒体都对我们在西岸艺术中心主场馆里打造的Young Talents空间留下深刻印象。这不仅是展现形式的新创意尝试,更为买手们提供了零售空间设计的新想象。” 同样在西岸艺术中心的,还有Nicole Zhang的回顾展和Yoho!的“国潮崛起”展览和一系列讲座。这类型的活动一方面丰富了展会的内容,同时也对参展人员进行了时尚知识教育和普及,从另一方面促进了时尚产业的发展。

DFO的负责人叶琪峥对于这一季亦表示满意,他说道:“客户和订单均大量增长,增幅超过50%。一方面,位于新天地的常年Showroom场地便于客户到达,配套服务方面亦进一步加强。另一方面,更重要的是源自对于市场趋势的准确把握。DFO的品牌矩阵跨风格定位、跨价格区间,满足了国内集合店消费升级的成长需求。”

在优秀设计师资源最为集中的Tube Showroom和Not Showroom,双方皆表示,市场反映热烈。在品牌选择上,Tube更强调趣味性和色彩,同时在场地的搭建和动线的考虑上十分用心。BoF专栏作家刘颖诗(Susanna Lau)在此逛得不亦乐乎。Not中的品牌则设计语言上普遍更为低调,但产品更会更符合市场的实际需求。设计师的心思往往藏匿在细节上和概念的构思里。往往需要设计师的介绍和演示,才能完全理解品牌的妙处。

Shushu/Tong在上海时装周Labelhood的展示 | 图片来源:对方提供

Tube的负责人徐英佳(Zemira Xu)告诉BoF:“这一季在Showroom中做选款的下单量比上一季增长了一倍,每个品牌也都获得了不小的订单增长。几个之前新发掘的新品牌这次第二季和我们合作更是有惊人的增长,销量翻了三番。”而Not的负责人张樱则表示:“女装品牌与合作的商家在广度与深度上有进一步的增长。男装品牌的市场涨势令人期待。买家对于新晋品牌也十分有信心。这一方面出于与Showroom的合作十分稳定。另一方面,也体现出市场对于新品牌的接受度大大增加 。”

Showroom位于Not的Pronounce的设计师李雨山也告诉BoF:“这一季在订单方面增加了几家国内的好店。值得注意的是,二、三线城市的买手对我们的兴趣与询问度有明显增加,我想着这或许与在新天地主秀场举办发布会有关。”

此外,徐英佳还点出了这一季订货期间的一个有趣的新变化。“我发现买手们也在变得越来越专业了。”她说道:“还记得有些买手在第一次来选货,一个品牌团队四五个同事一起来试,每次要在Showroom待上一天。而这次已经是每半小时就能完成一个设计师品牌的选款,和国际买手团队的效率差不多了。而每个店铺的风格定位也益发精准,买手团队对于自己挑选的设计师风格也越来越清晰。”

除了七大官方展会,散落在上海城中的大小Showroom更是如恒河沙数。像此前已经在纽约男装周举办过发布会的陈鹏就在自己位于淮海中路上的办公室中举办Showroom,供前往上海时装周的中国买手进行订货。目前,全球有超过70间店铺贩售这位设计师的作品,较去年同期实现了翻倍。而在Labelhood举办发布会的黄婉冰这一季也决定自己租借场地举办独立Showroom,让买手更专一的环境中订货。此外,这次她还尝试了直面普通消费者的“即看即买”模式,并由此对本土消费市场有了新的认知。“中国跟欧洲对颜色的偏好很不一样,比如伦敦更喜欢黄色及紫色,而黑色、红色及绿色在这里则更受欢迎。”她说道。

此外,位于北京的独立设计师展示平台Fashion Now也在上海举办了Showroom,参与的品牌包括了Dents De Sagesse、 Dawei和Tommy Zhong。Dents De Sagesse的合伙人之一、摄影师隋建博就告诉BoF:“这次Showroom的买手访客反馈相对第一季要好了很多,并且比较大的精品店诸如Lane Crawford、北京棟梁、10 Corso Como、Blank、一尚门都挑选了很多款式。相比上海,北京除Fashion Now以外几乎没有独立设计师品牌进行订单的销售形式,但有大量的媒体基础。因此我们选择了北京作秀、上海销售的形式。”

买手们在Ontimeshow下单 | 图片来源:对方提供

据时装周提供的数据显示,参与到本季上海时装周的买手店和百货除了Lane Crawford、Joyce、K11、芮欧百货、老佛爷、SKP新光集团、银泰集团、北京汉光百货、王府井百货、上海百联集团、南京德基等之外,来自巴黎春天、万象城、高岛屋和爱琴海购物中心等传统零售商也出现在各大展会中。此外,来自地方城市的买手店数量也在逐渐增多,其中长沙、武汉、西安、郑州较热,但也有新兴买手店来自于海南海口、新疆乌鲁木齐、吉林延吉等地。

此外,来自英国伦敦的独立买手店LN-CC的买手总监于潇潇、高级百货Harvey Nichols的女装买手Rachel Cooper和来自美国纽约的Barneys New York时尚副总监Jackie Kim这一季也专程前往上海,发掘这里有趣的品牌。

于潇潇比较明确会下单的品牌包括昕東京展厅内的品牌Fuga Fuga,以及Tube代理的设计师品牌Oude Waag。Cooper较为感兴趣的品牌则包括Re’van Studio、Yuul Yie、Staff Only、Jamie Wei Huang、Calvin Luo、Shushu/Tong、Sean Suen、8on8、Pronounce以及Private Policy。据悉,她会在回到英国后与所在的女装团队和以及男装买手团队一起讨论哪些是值得下单。而Kim则表示,她喜欢的品牌包括Shushu/Tong、Steven Tai和Private Policy。

这三位买手无不为上海时装产业的活力和规模所打动。“我很惊讶于国内市场商业模式的效率以及目前惊人的发展态势。”于潇潇就告诉BoF:“我看到很多独立设计师品牌,大家也都在很努力地向国际水准靠拢努力,这是很欣慰的事情。国内市场是非常生动,有非常多的动力和能量。但我还是希望有更多原创的东西出现,因为这是推动行业发展的源泉。我建议有些设计师可以考虑缩减系列的体量,把更加精致的系列产品呈现出来。”

Pronounce 2018秋冬系列谢幕 | 图片来源:对方提供

而Kim则补充道:“对于现在这些新兴品牌来说,我觉得最重要的有两部分,一个是坚持他们自己的品牌核心DNA,另外一点是除了秀场款式之外还需要一些比较大众商业的款式。在这两点的平衡上我觉的可能需要需要几季的时间来完成。” 谢炜对此表示认同,并敦促设计师找准自己的定位。“设计师品牌很考验其供应链整合能力,同时这个设计师要找准自己的定位,到底是品牌CEO还是设计师,还是品牌合伙人?这要赶紧想清楚。”他解释道。

然而吕晓磊认为,每个品牌的商业化程度不能一概而论,因此更需要一个好的平台支撑。“我其实觉得设计师每个人的发展成名之路未必是一样的,这跟每个个体有关系,若把每个人设定在同一个方向上,这就不是设计师的路线了。因此我们做的就是把大空间做好,大平台做好,让氛围营造起来。至于哪个设计师能出来,则需要他们来把握。” 但她亦强调,这一季上海时装周提前一周多举办,的确对设计师与品牌获得更多的订单有直接的帮助。

总体而言,吕晓磊对于上海时装周过去16年来取得的成就感到欣慰,但认为时装周在未来能发展成什么模样,还有很大的想象空间。随机应变,才能把握最好的机会。她最后告诉BoF:“时尚行业在中国的历史很短,因此现阶段我们需要将产业链的各个环节都纳入到这个平台上,同时也要特别做好消费者的引导和触动商业模式的改变。未来发展的路很长,这个行业的变化也很快。计划赶不上变化,做好当下,顺势而为吧。”